A GUARDA Y MONTE DE SANTA TEGRA, SABOR A MAR

Teníamos por segundo día consecutivo la jornada matutina plenamente libre. Los niños con actividades, Víctor tenía trabajo toda la mañana y Ana ya tenía preparada la comida de mediodía. Así que con esas perspectivas decidimos acercarnos a alguna localidad cercana a Gondomar para conocerla. Nos levantamos con calma y preparamos un desayuno ligero en casa. La mañana que se nos presentaba ante la vista anunciaba un día radiante de sol y una temperatura muy agradable. Cogimos el coche y bajamos en busca de los nietos, Levy y Chloe, a los que tenía que llevar al pabellón polideportivo donde tenían toda la mañana cubierta de actividades. Concha, mientras, se quedó en el piso para preguntar si era necesario realizar alguna compra. Dejados los nietos y recogida Concha, enfilamos en dirección a A Guarda (La Guardia, en castellano), una villa marinera fronteriza con Portugal donde viene a morir del padre de todos los ríos gallegos, el Miño. Habíamos leído que en este pueblo casi todo gira en torno al mar y la pesca, ya que muchos de sus habitantes trabajan en empresas vinculadas al mar, ya sea como mariscadores, pescadores, redeiras u otros oficios. 

PONTEVEDRA, UNA JOYA PARA DISFRUTAR

Ruinas del Convento de Santo Domingo

Terminada la visita al Monasterio de Santa María de Armenteira, con los ojos como platos tras disfrutar de la belleza de su portada, el interior de su iglesia y el acogimiento sereno de su claustro, nos volvimos al coche para continuar la planificación del día. Ahora nos tocaba volver de nuevo a Pontevedra, ciudad de la que teníamos un muy grato recuerdo de nuestra última visita. Aparcamos el coche en el parking ubicado en la plaza de España. Algo más de las doce y cuarto de la mañana indicaba el reloj del teléfono cuando comenzamos el itinerario marcado Lo primero que nos echamos a la cara una vez que salimos del aparcamiento fue el polémico –por la temática de la obra– MONUMENTO AL SOLDADO CAÍDO, una gran cruz a cuyos pies se encuentran tres grupos escultóricos con escenas de soldados heridos o moribundos. A pocos metros se encuentra el atractivo PAZO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, edificio de finales del siglo XIX. La fachada es la combinación de varios estilos, con una entrada tipo Arco del Triunfo, con tres puertas con arcos de medio punto. En la parte superior se encuentra un balcón corrido que, en forma de cornisa, recorre el edificio, que se remata en una cornisa moldurada algo saliente y con decoración de canalones. Unos metros más adelante se encuentran las RUINAS DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO, consideradas como uno de los máximos exponentes del gótico gallego, y a fe que se puede afirmar. Estos restos conservan el que en su día fue el mayor convento construido por los dominicos en Galicia: la cabecera, de cinco ábsides (excepcional en el gótico mendicante gallego que nunca pasó de tres), junto con parte del muro sur de la iglesia y la entrada al capítulo del convento. En la actualidad es uno de los seis edificios que forman el complejo del Museo Provincial de Pontevedra y dentro alberga una gran variedad de elementos de gran valor artístico e histórico: laudas gremiales, ronseles romanos, capiteles visigóticos y una completa colección de escudos heráldicos.

SANTA MARÍA DE ARMENTEIRA, ROMÁNICO ESENCIAL

 Hoy habíamos previsto pasar el día fuera de Gondomar. Levy y Chloe tenían talleres durante toda la mañana, hecho que aprovechamos para planificar una excursión cercana. Y nos decidimos por visitar a primera hora de la mañana el Monasterio de Armenteira, al que teníamos muchas ganas de ver in situ, y pasar el resto del día en la capital de la provincia pontevedresa a la que habíamos hecho una rápida visita unos años antes, pero que no conocíamos con la profundidad que deseábamos. Así que, aprovechando una mañana esplendorosa con un sol radiante, tras llevar a cabo un desayuno reparador, salimos a la carretera dispuesto a recorrer los escasos setenta kilómetros que nos separaban del monasterio. Habíamos visto numerosas fotos del recinto monacal en las redes y estaba claro que estando tan cerca como estábamos, sería un sacrilegio no visitarlo. Habíamos leído abundante documentación sobre los orígenes y evolución del monasterio, que hunde sus raíces en una leyenda repetida en otras zonas de España –al abad San Virila del monasterio de Leire (Navarra) le ocurrió exactamente lo mismo–  e incluso relatada en la Cantiga 103 de Alfonso X el Sabio: 

SANTA MARÍA DE LA MORERUELA, UN ÁBSIDE QUE LO DICE TODO

 Artísticamente la ciudad de Toro había cubierto más que de sobra nuestras expectativas, aunque nos llevábamos una sensación agridulce en lo referente al futuro de su población después de haber visto que una inmensa mayoría de inmuebles estaban a la venta y numerosos negocios cerrados a cal y canto. Cubierta pues la visita, nos propusimos visitar las ruinas de uno de los monasterios que más nos han llamado la atención, las de Santa María de Moreruela que, aunque nos obligaba a desviarnos un poco de nuestra ruta principal, no suponía descalabro alguno en la planificación de nuestro viaje a Galicia. Eso sí, llevábamos poco gasoil ya en el coche pues no habíamos repostado desde que iniciamos el viaje en Torremolinos. Miré la aplicación que llevo en el móvil de gasolineras más cercanas y de mejores precios y me ofreció como más interesante y económica dentro de la ruta que llevábamos marcada la de Villarín de Campos, pequeño núcleo de población a menos de cuarenta kilómetros de Toro, donde llenamos el depósito. Llegamos al Monasterio pasadas las una y media de la tarde. Aparcamos el coche en un descampado, a la sombra de un árbol de tamaño considerable. Aún no habíamos descendido del vehículo cuando un señor, que desbordaba amabilidad por los cuatro costados, nos recibió y nos dio las indicaciones necesarias para llevar a cabo la visita a la vez que nos facilitó un pequeño folleto que satisfacía plenamente las dudas que nos  pudieran surgir. Tenemos que decir que las ruinas de este monasterio eran totalmente desconocidas para nosotros. No habíamos oído hablar de este cenobio y si lo habíamos oído, se nos había olvidado por completo. Fue a través de uno de los grupos de Amigos del Románico que sigo en Facebook donde tuve las primeras noticias de su existencia. Y ver la foto de su famosa cabecera casi nos obligó a realizar esta visita.  

TORO, RIQUEZA CASTELLANA EN DECADENCIA

 Cuando empezamos a planificar nuestro viaje a Galicia, tras tomar la decisión de que utilizaríamos la llamada vía de la Plata, antigua carretera romana de discurre entre Sevilla y Gijón, lo primero que se nos vino a la cabeza fue hacer noche en la localidad zamorana de Toro con la intención clara y firme de visitar –esta vez, sí– la Colegiata de Santa María y el Pórtico de la Majestad, entre otras cosas, que en nuestro anterior viaje no pudimos ver por encontrase la ciudad celebrando sus fiestas patronales. Después de un largo día de carretera –recompensado en parte por nuestra visita a Hervás–, llegamos a Toro en torno a las siete y cuarto de la tarde, con la decepción impresa en el rostro después de habernos encontrado cerrada la iglesia de San Pedro de la Nave, a la que nos habíamos desviado previamente a propósito para visitarla. Sin embargo, nos topamos con que los horarios de visita que habíamos visto en días anteriores por internet no se correspondían con la realidad de los hechos. 

HERVÁS, ALGO MÁS QUE SU JUDERÍA

 Minutos antes de las siete y cuarto de la mañana subimos al coche cuando un día de cielos limpios comenzaba a clarear. Volvíamos de nuevo a Galicia para visitar a nuestros nietos, que no habíamos visto desde la Navidad pasada, pero habíamos planificado hacer un alto en el camino y dormir en la ciudad zamorana de Toro para continuar viaje al día siguiente hasta nuestro destino final. También habíamos decidido hacer una parada en la localidad cacereña de Hervás donde pensábamos almorzar. Hemos de decir además que la ruta que habíamos elegido esta vez para llegar a Gondomar era nueva para nosotros pues teníamos la intención de recorrer la mayor parte de la denominada Vía de la Plata –A66– que inicia su recorrido en Sevilla y finaliza en la ciudad asturiana de Gijón. El tráfico hasta la capital hispalense fue bastante fluido. Sin embargo, nos sorprendió la travesía sevillana. Imaginaba que habría alguna ronda que circunvalara la ciudad, pero nada más lejos de la realidad. Había que adentrarse en las avenidas capitalinas que a esa hora –en torno a las nueve de la mañana– mostraban un tráfico denso e intenso de personas yendo a sus trabajos o de escolares camino de sus centros educativos. Por tanto, tocaba armarse de paciencia hasta salir de la urbe hispalense. Media hora después, y cuando ya nos habíamos alejado casi cuarenta kilómetros de Sevilla, decidimos hacer una breve parada para tomar un pequeño desayuno, que ya iba siendo hora. Nos detuvimos en la VENTA ENTREMONTES, en la localidad de Guillena, casi a pie de carretera. El edificio, que seguro había tenido tiempos mejores, se ubicaba en una gran explanada de aparcamiento que en ese momento prácticamente se hallaba vacía. Entramos en el bar, en cuya barra varios lugareños hablaban con el camarero. Pedimos sendos cafés con leche y tostadas de aceite y tomate, que nos sirvió con soltura un presto camarero que se movía con habilidad tras el mostrador. Nos sorprendió el pan que nos sirvieron, una gruesa rodaja cuadrada de pan, pero que no era de molde. Comimos con apetito y afán las tostadas untadas de aceite y cubiertas de tomate y bebimos nuestro café con leche. Abonamos la cuenta –algo menos de cinco euros– y nos dirigimos al coche para continuar viaje. 

GUADALUPE Y SU MONASTERIO

 El día amaneció esplendido, de un azul añil radiante y con una temperatura muy agradable para la época del año en la que estábamos. Hoy era nuestro último día de estancia en La Cumbre pues algunos deberes pendientes reclamaban nuestra presencia en Torremolinos. Hoy habíamos decidido visitar por segunda vez la localidad de Guadalupe y su archiconocido monasterio. La primera, allá por 1996 en compañía de nuestros hijos, nos había dejado un buen recuerdo y decidimos repetir la experiencia. Nos levantamos temprano con las primeras claras del día. Desayunamos siguiendo nuestras rutinas: café con leche, tostadas y algo de fiambre. Y a eso de las ocho menos cuarto más o menos enfilábamos la A5 camino de nuestro destino. Esta vez confié en la elección del trayecto al navegador del coche y este me hizo recorrer algo más de treinta kilómetros, eso sí, desde La Cumbre hasta el cruce donde abandonamos la autovía, unos cincuenta kilómetros, el viaje fue más placentero. Sin embargo, a partir de aquí hasta la llegada a Guadalupe la carretera se volvió bastante sinuosa, con infinidad de subidas y bajadas, curvas y contracurvas. Al menos eso ganamos con el trayecto: algunos de los paisajes que nos devolvía el recorrido eran espectaculares, con enormes masas arbóreas derramándose ladera abajo de las lejanas sierras que delimitaban la visión. Poco antes de llegar a la localidad de  Deleitosa, a la salida de una curva, nos encontramos con una manada de cuatro o cinco ciervos que estaban en mitad de la carretera y que desaparecieron como por arte de ensalmo cuando nos vieron aparecer, pero que el susto nos lo metieron en el cuerpo. Llegamos a Guadalupe cuando pasaban pocos minutos las diez de la mañana. Aparcamos el coche en la avenida Conde de Barcelona, a pocos metros del ayuntamiento de la localidad, a cuya espalda se celebraba el tradicional mercadillo de ropa, fruta y verdura, lo que hacía que la zona se mostrara bulliciosa, con numerosas personas que iban y venían. Nosotros enfilamos la calle Gregorio López hasta llegar a la plaza de Santa María ante la que se abre con toda su magnificencia la exuberante fachada del monasterio. Tras comprobar los horarios de visita decidimos volver sobre nuestros pasos, iniciar el recorrido que teníamos planificado a los distintos edificios y monumentos de la localidad y dejar para un poco más tarde la visita a las dependencias monacales. 

CUACOS DE YUSTE, PUEBLO Y MONASTERIO

Esta mañana tocaba visita a este encantador pueblo cacereño que nunca creímos que íbamos a poder visitar por la lejanía de nuestra residencia habitual, pero el hecho de disponer de un campamento base en La Cumbre nos facilitó enormemente el logro de este pequeño sueño. Nos levantamos temprano, desayunamos de manera contundente y nos echamos a la carretera dispuestos a recorrer el centenar de kilómetros nos separaban de esta villa que al fin y al cabo es la capital administrativa de la comarca de La Vera. Dos aspectos fundamentalmente motivaban nuestra visita: el primero ver in situ el típico estilo de caserío verato, propio de esta comarca, con viviendas donde se utiliza la piedra en la construcción de la planta baja utilizada como cuadra o almacén, el adobe y la madera entramada usados para el alzado de la primera planta, lugar de residencia de la familia y una segunda planta, utilizada como desván y espacio donde muchas familias secaban allí los pimientos y los jamones; y un segundo motivo que no era otro que la visita al Monasterio de Yuste, inserto en un rico entorno natural, motivo por el que el Emperador Carlos I de España y V de Alemania lo eligió como lugar donde descansar y retirarse. Conjunto Histórico Artístico. 

PLASENCIA, UNA CIUDAD DE PASADO ESPLENDOROSO

 Nos levantamos temprano dispuestos a recorrer los casi ciento veinte kilómetros que separan esta bella ciudad de La Cumbre, lugar del que partíamos. Nunca pensábamos que la íbamos a poder visitar, como otras tantas que teníamos en mente, pero que la lejanía o la mala ubicación con respecto a nuestros desplazamientos habituales lo dificultaban. Además, partíamos con un importante hándicap y es que era lunes. Es decir, la exposición de Las Edades del Hombre que se celebraba este año en esta ciudad no la podríamos visitar ya que la catedral –mejor dicho, las dos catedrales en las que se ubica, estaba cerrada. Pero además, todo el conjunto de las sedes catedralicias plasentinas también estaba cerrado porque se estaban llevando a cabo en las mismas unas pequeñas obras de restauración. Esta situación nos hizo pensar en una segunda visita a la ciudad en fechas próximas y que con toda seguridad repetiremos. Aclarada la situación, desayunamos con tranquilidad y salimos a la calle donde nos recibió un espléndido cielo azul que presagiaba un día excelente para la visita que teníamos prevista realizar cuando pasaban algunos minutos de las ocho y media. Enfilamos el coche en dirección a Cáceres y desde allí nos dirigimos hacia el norte para presentarnos en el Plasencia Parking cuando el reloj marcaba las diez y media de la mañana aproximadamente. El tráfico, escaso en esos momentos, facilitó la circulación y la rápida llegada a nuestro destino. Plasencia –que en la actualidad supera los cuarenta mil habitantes– fue fundada por Alfonso VIII, pero no por iniciativa propia, sino por deseo expreso de su esposa, Leonor de Plantagenet, hermana del Rey Ricardo Corazón de León que quedó prendada del meandro que forma el río Jerte en este lugar. Fue incluso capital de la provincia de Cáceres, cargo que consigue a mediados del siglo XIX la ciudad de Cáceres, hecho que lleva consigo la pérdida de muchas de las prebendas que había disfrutado a lo largo de los siglos. 

ROMANGORDO, EL ARTE DEL TRAMPANTOJO

Algo después de las ocho y media de la mañana eran cuando bajaba las escaleras camino del salón/cocina. Aún no se había levantado nadie y el silencio solo era roto por el continuo canto de los numerosos pajarillos que realizaban sus vuelos de instrucción mañanera. Minutos después aparecían Biel y Oliver que rápidamente se pusieron a jugar con los innumerables Superthings que juntaban entre los dos. Algo más tarde se unía el resto de los habitantes de la casa. Preparamos un contundente desayuno compuesto de café, leche, tostadas, aceite y fiambre y planificamos lo que íbamos a hacer esa mañana. Después de debatir breves momentos, acordamos que esa mañana visitaríamos una pequeña población situada casi a pie de la autovía A-5 distante unos sesenta kilómetros de La Cumbre de nombre Romangordo, que ya habían visitado con anterioridad Carlos y su familia y que les había gustado mucho. Dicho y hecho. Subimos a los coches y nos dirigimos por una autovía de muy escaso tráfico que no es otra que la que une la ciudades de Cáceres y Trujillo, circulación que aumentó progresivamente una vez nos incorporamos a la autovía que conducía a Madrid. Media hora después dejábamos los coches en un aparcamiento habilitado por el ayuntamiento frente al Centro de Interpretación de la Ruta de los Ingleses, surgida con la intención de dar conocer la batalla de la Guerra de la Independencia que tuvo lugar el 19 de mayo de 1812, en la que los franceses fueron derrotados por tropas inglesas en Lugar Nuevo (término municipal de Romangordo). La celebración tiene lugar el sábado más cercano al 19 de mayo. La ruta consta de 16 kilómetros –de dificultad media– que corresponden al último tramo del recorrido que realizaron 3.500 soldados ingleses antes de derrotar al ejército francés. Evidentemente no hicimos la ruta por falta de tiempo y porque algunos de los componentes de nuestro pequeño grupo no se encontraban motivados para ello.

PEXEGUEIRO. IGLESIA DE SAN MIGUEL

San Miguel. Portada

Había visto algunas fotografías en el grupo de Facebook “Pasión por el Románico” de unas magníficas portadas románicas pertenecientes a la iglesia de San Miguel, ubicada en la localidad pontevedresa de Pexegueiro cuyo caserío, al igual que la mayoría de los pueblos y aldeas gallegos, se derrama mansamente entre las grandes manchas de arbolado existentes en la zona. La parroquia de Pexegueiro, desde el punto de vista administrativo, forma parte del concello de Tui. Algo menos de veinte kilómetros me separaban desde Gondomar, donde me encontraba en esos momentos. Así que, ni corto ni perezoso, me planté delante del Google Maps para planificar una visita al día siguiente, actividad a la que nadie de la familia se apuntó. Esa mañana enfilé en dirección a Tomiño desde donde me desviaría hasta llegar a mi destino. No obstante, una vez que tomé el primer desvío me di cuenta enseguida de que aquello no podría terminar bien. Efectivamente, un par de kilómetros más adelante, tanto el navegador del coche como el del teléfono perdieron toda cobertura y yo finalicé mi recorrido ante un camino de tierra.

MOMBUEY. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN: UNA VISITA QUE MERECE LA PENA

Torre de la iglesia

El día amaneció en Paracuellos de Jarama espléndido, con un ligero airecillo que refrescaba el ambiente y un cielo terso dominado por un profundo azul que contrastaba con el amarillento de las tierras secanas de los alrededores. Habíamos dejado el coche cargado la noche anterior para evitar ruidos innecesarios que pudieran despertar a nuestros nietos en esa hora tan temprana. Iniciábamos un nuevo peregrinaje a tierras gallegas para ver a nuestro hijo y su esposa y, sobre todo, a nuestros nietos Levy y Chloe que llevábamos ya sin ver presencialmente casi un año. El tráfico en esos momentos era ágil, con pocos coches y camiones circulando. No obstante, una vez que tomamos la A-6 en dirección a La Coruña, la densidad de vehículos aumentó significativamente, haciéndose en algunos tramos lenta y dificultosa. Hicimos una primera parada donde solemos hacerla siempre que subimos a Galicia: La tienda y bar de la Bodega Palacio de Bornos en Rueda nos esperaba cuando faltaban algunos minutos para dar las diez y cuarto en el reloj del coche. Una cerveza sin alcohol, una Coca-Cola doble cero y media ración de jamón con pan aderezado con aceite de oliva fue nuestro desayuno esa mañana. A esto, no obstante, habría que añadirle dos pequeñas copas de degustación de un blanco y un tinto de la casa por si nos animábamos a comprarlos. Lo que sí nos llevamos fue una caja de cinco litros de vino tinto de la casa que nos serviría de base durante los días que íbamos a estar en casa de Víctor y Ana. Y así continuamos viaje hasta hacer nuestra primera parada en la villa zamorana de Mombuey, situada en plena A-52, a poco menos de sesenta kilómetros de Benavente, ciudad que va a quedar marcada por nuestra experiencia en el Gastrobar Imperial relacionada con el cobro de veinte céntimos por cada consumición que el camarero nos acercaba a la mesa de la terraza, que nos había hecho aparecer en varias televisiones y diferentes medios de comunicación de carácter nacional e internacional. Siguiendo una norma no escrita que nos hemos marcado cada vez que subimos a tierras gallegas es hacer un par de paradas en localidades no muy lejanas de la Autovía de las Rías Baixas que contengan algún punto de interés que echarse al coleto. Esta vez le correspondió el honor a la capital de la comarca de La Carballeda zamorana que atesora un rico pasado y en la que íbamos a contemplar su principal atractivo que no es otro que  la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción construida en el siglo XIII y declarada Bien de Interés Cultural en 1931. Su corte militar apunta a un posible origen templario de la localidad. 

TORRES, DE NUEVO EN LA MEJOR COMPAÑÍA

Volvíamos de nuevo a casa de nuestros amigos José Manuel y Paqui ubicada en la localidad giennense de Torres. Íbamos a pasar tres días –del 20 al 23 de junio de 2022– con ellos y con otros amigos que se irían incorporando a la reunión en función de su disponibilidad. Durante el fin de semana previo, habíamos comprado productos malagueños para llevar a la reunión de amigos que íbamos a llevar a cabo a lo largo de prácticamente toda la semana que teníamos por delante: dos medios quesos de cabra –uno curado y otro semicurado–, unas tripas variadas de salchichón malagueño Prolongo, unas morcillas –una blanca y otra amarilla–, una botella de vino dulce de Málaga, y varios paquetes de dulces típicos de esta tierra. A todo esto le añadimos dos tápers grandes de berenjenas en conserva hechas por Concha y sendas botellas de orujo casero gallego, una de licor de hierbas elaborado por mí el año anterior, y otra de orujo blanco que usaríamos para hacer una queimada, con sus conjuros correspondientes y toda. Nuestros amigos, Pepe y África, habían llegado el domingo 19 por la tarde y, evidentemente, habían dormido ya esa noche en casa de nuestros anfitriones.